Резьба по дереву - это особый вид художественной обработки древесины, позволяющий превратить ничем не примечательную заготовку в великолепную картину или тончайшее деревянное кружево.
Этот народный промысел появился на Руси очень давно. Наши предки чтили деревья и использовали древесину не только как строительный материал и дрова для обогрева помещений, но и в качестве сырья для изготовления домашней утвари, создания украшений для внутреннего убранства домов, их отделки снаружи.
До появления на Руси христианства дома украшали деревянной резьбой с языческими сюжетами. Часто можно было встретить символ солнца, а также изображения животных и птиц. Позже сюжеты стали разнообразнее, а накопленный опыт позволил создавать более сложные и богатые резные украшения.
Сегодня условно выделяется целых пять типов резьбы по дереву:
- сквозную резьбу, к которой относят работы, выполненные пропильным и прорезным способами, в том числе ажурную резьбу, имеющую рельефный орнамент;
- глухую резьбу, включающую все разновидности плосковыемчатой и рельефной резьбы;
- скульптурную резьбу;
- домовую резьбу, которая является сочетанием всех перечисленных выше видов резьбы;
- и даже резьбу бензопилой, чаще всего скульптурную, которая выполняется исключительно этим современным инструментом.
Каким бы видом резьбы по дереву не занимался мастер, первоначально он всегда тщательно выбирает и подготавливает древесину для работы. Только грамотно проделанные предварительные этапы - заготовка и сушка дерева - позволяют получить желаемые результаты и избавляют от проблем при работе.
Породы дерева, подходящие для резьбы
Опытные мастера знают, что для резных украшений, которые будут находиться на открытом воздухе, наилучшим образом подходит древесина хвойных пород.
Дело в том, что в ней содержится смола, естественным образом защищающая изделие от гниения. Именно поэтому для карнизов, оконных, дверных наличников и экстерьерных скульптур используют древесину ели, сосны, пихты, лиственницы, псевдотсуги, тисового дерева и кедра.
Конечно, несмотря на природную защиту, резные украшения из этих пород тоже нужно пропитывать олифой или красить, это многократно продлит срок их службы.
Для украшения домашней утвари, создания мебели, рам, картин, сувениров и поделок лучше использовать древесину лиственных пород, имеющих мелковолокнистую структуру. Идеальными вариантами являются липа, береза, дуб и фруктовые сорта. Единственным условием, делающим древесину этих деревьев непригодной для использования, является наличие большого количества сучков. Такой материал не годится для резьбы.
Подготовка древесины
Началом подготовительного этапа является срубка дерева, но нужно сразу настроиться на то, что должно пройти еще много времени пока из сваленного дерева получится задуманное украшение. Самый долговременный процесс этапа подготовки материала - сушка дерева. От качества проведения сушки зависит конечный результат всей работы: чем тщательнее она проведена, тем легче мастеру будет работать с заготовкой и тем красивее и долговечнее выйдет изделие.
Заготавливать древесину лучше всего в конце осени или зимой, в этот период в дереве наименьшее количество влаги, значит, материал высохнет быстрее. В старину отношение к дереву было особенно трепетное и бережное, поэтому к подготовке материала всегда подходили тщательно и без спешки. Предпочтение чаще всего отдавали естественной сушке, технология проведения которой не изменилась по сей день.
Для естественной сушки бревна укладывают в штабеля и накрывают навесом. В таком положении они остаются как минимум год. Материал, предназначенный специально для резьбы, распиливают на чурки до 1,5 метров и складывают в сухом помещении, где нет сквозняков. Чаще всего для таких нужд используют хорошо вентилируемое подсобное помещение. В нем заготовки хранятся год-полтора, за это время они, как правило, успевают просохнуть до требуемой влажности 8-10%.
Ничего не мешает современным мастерам сушить древесину естественным методом, кроме нетерпения и желания быстрее приступить к работе. Такие стремления способствовали разработке ускоренных методов сушки, таких как:
- вываривание заготовок;
- интенсивная сухая сушка.
Что лучше вываривать или сушить древесину?
Народные умельцы перед сушкой вываривают заготовку в кипятке на протяжении нескольких часов. При этом происходит растворение и удаление внутриклеточной влаги, после чего древесина сохнет быстрее. Практическими экспериментами было доказано, что вываривание в соленой воде или последующая натирка заготовки солью крупного помола еще сильнее ускоряет последующую сушку. В зависимости от вида древесины, заготовка может высохнуть за время от нескольких дней до двух недель.
Метод вываривания хорош также тем, что позволяет экспериментировать с цветом древесины. Например, добавление в воду коры ольхи позволяет придать заготовке кофейно-коричневый цвет.
Метод неплох, но имеет существенный недостаток - он не подходит для больших объемов материала. Если мастер хочет украсить весь дом, выварить древесину для такой масштабной работы будет непросто.
Небольшие заготовки можно сушить и на простой батарее центрального отопления, а летом - на солнце, предварительно завернув их в газетную бумагу и полиэтилен. Менять бумагу нужно раз в несколько дней до тех пор, пока она не престанет впитывать влагу, а на полиэтилене не будет образовывать конденсат.
Но если речь идет о большом количестве заготовок, для их сушки лучше всего применять современные инфракрасные кассеты. Они просты в применении, не требуют постоянного контроля мастера и экономичны в плане потребления электрической энергии.
Использовать инфракрасные сушилки можно и в помещении, и на улице. А по срокам сушки они лидируют среди всех вышеперечисленных методов.
Резьба по дереву – декоративное искусство, при помощи которого вы не только сможете скоротать длинные зимние вечера, когда большинству жителей загородных домов нечем заняться, кроме просмотра изрядно надоевшего телевизора, но и извлечь пользу, к весне смастерив отличные наличники для украшения окон или резные карнизы.
Ведь инструмент мастера способен превратить обычную неоструганную доску или неотесанное полено в настоящее произведение искусства. Однако, чтобы результат ваших трудов вас не разочаровал, одного умения мало. Нужно еще суметь правильно подобрать дерево для резьбы, так как не каждая порода пригодна для использования под художественную резьбу. Прежде всего, значение имеет плотность древесины, степень прямоты волокон, твердость, ну и конечно же, цвет. Вот о том, какое дерево подойдет для резьбы, мы и поговорим сегодня.
Наиболее часто при резьбе используются лиственные породы древесины: липа, ольха, осина и некоторые другие. Хвойные породы для этого слишком мягкие, хотя некоторые их виды все-таки иногда пускаются в дело. Если нужно получить особую текстуру изделия или цвет, который не могут дать лиственные породы. В этих случаях употребляют кедр, сосну, пихту, лиственницу и тис.
И все-таки наибольшей популярностью у резчиков по дереву пользуется липа. Несмотря на свою твердость, она очень хорошо поддается обработке при помощи резца, а характерная только для нее тонковолокнистая структура древесины позволяет при соответствующем уровне умения выполнять очень тонкий узор и сложный рисунок. Привлекает так же резчиков ровный белый цвет липовых заготовок.
Древесина осины имеет очень однородную структуру, но для художественной резьбы ее используют редко, так как ей характерен хоть и слабый, но очень стойкий к внешним воздействиям зеленоватый оттенок, способный испортить любое резное украшение. Поэтому чаще осину используют как материал для изготовления мелкой кухонной утвари – ложек, например, или деревянных мисок.
А вот ольха, в отличие от осины, для резьбы подойдет, да и к тому же она довольно охотно меняет свой цвет, причем резчику для этого не приходится даже применять каких-то усилий. Свежесрубленная ольха имеет ровный белый цвет, но, если ее оставить на открытом воздухе на совсем непродолжительное время, она сразу же покраснеет.
В дальнейшем древесина ольхи начнет терять насыщенность цвета. Это будет происходить до тех пор, пока заготовка не станет бледно розовой. Благодаря этому необычному свойству ольха издавна заслужила звание дерево-хамелеон. Опытные мастера с удовольствием используют эту особенность ольхи, так как вовремя изолировав заготовку, можно получить желаемый цвет древесины, идеально подходящий для задуманного узора.
Береза обладает белым цветом с желтоватым оттенком и однородной, вязкой структурой. Такой же цвет характерен и для кленовой древесины, но она отличается еще и очень красивой текстурой, а также повышенной твердостью, благодаря чему изделия из нее получаются очень прочными.
В старину кленовые ложки ценились гораздо дороже березовых, липовых и даже осиновых. Кроме того из клена изготавливали отличные столешницы, края которых обрабатывали резцом и придавали им необычайно красивый вид. Так же очень прочная порода древесины – дуб. Это идеальный материал для изготовления посуды, мелкой утвари, а также крупных вещей, например, сундуков, внешняя поверхность которого может быть украшена изящной резьбой.
Для резьбы по дереву используется не только сама древесина. Очень часто мастера берут в работу так называемые капы и сувели.
Кап или, как еще говорят, капо-корень, – это характерный нарост на стволе дерева, который чаще всего встречается в его прикорневой части. Кап обладает практически такой же плотностью, что и основная часть древесного ствола, но при этом текстура его гораздо более разнообразна, часто в ней встречаются очень причудливые вкрапления.
Сувель – это своеобразный нарост, охватывающий ствол дерева по всей окружности. При его снятии нужно соблюдать крайнюю осторожность, что бы не нарушить структуру. Но результат, безусловно того стоит, так как в сечении сувель имеет невообразимо прекрасную изогнутую текстуру.
Выбор породы дерева для резьбы зависит от вида и формы планируемого изделия. Древесина должна иметь однородное строение и ярко выраженную структуру. Для резных работ широко используют лиственные породы деревьев: осину, грушу, клён, дуб, липу, иву, рябину, берёзу, каштан, грецкий орех и т. д. Не все хвойные породы подходят для резьбы.
Выбирая материал нужно обращать внимание на:
- годичные кольца — их параллельность говорит о том, что дерево имеет прямолинейную внутреннюю структуру;
- широкие слои древесины указывают на рыхлость и непрочность заготовки;
Для работы не подходят одиночно растущие деревья, так как они больше всего подвержены ветровым нагрузкам, вследствие чего волокна скручиваются и имеют различную плотность. При процессе сушки такая древесина трескается и сильно коробится.
При выборе заготовки учитывается влажность древесины. Не подходит для резьбы свежеспиленная древесина, которая коробится в процессе высыхания. А пересушенное дерево впитывает атмосферную влагу, вызывая набухание и растрескивание. Недосушка или пересушка сильно проявляется на плотных и твёрдых породах, в меньшей степени на мягких.
При обозначении степени влажности дерева используют следующие термины:
- мокрая (замоченная в воде)
- свежесрубленная (хвойные породы имеют больше 82% влаги, мягколиственные — 60-90%, твердолиственные — 35-75%)
- сухая (хранившаяся на открытом пространстве, влажность 15-20%)
- комнатная (хранившаяся в помещении, влажность 8-12%)
- абсолютно сухая — влажность приближается к 0%.
Для сушки используют два способа: открытый и камерный. При открытой сушке древесина находится на улице под навесом или в сарае, такой метод требует большого количества времени. При камерном способе древесина сушится в специальных камерах различного объёма с особым температурным режимом. Такой способ сушит древесину быстрее, но он менее доступный и более затратный.
При выборе древесины нужно учитывать и место эксплуатации. Если изделие будет находиться на улице — то сушиться оно должно в уличных условиях. Материал для комнатных изделий должен сушиться в комнатных условиях.
Опытный мастер может определить по внешнему виду степень готовности и качество материала. Отсутствие лучевых и продольных трещин говорит о хорошем качестве и правильной сушке древесины. Трещины говорят о наличии пустот, скрытых сучков и некачественной сушке.
В резных изделиях не рекомендуется совмещать разные породы и участки дерева. Твёрдая, ядровая древесина ссыхается в меньшей степени, чем заболонь, а у доски с центра — коробление почти отсутствует. Выбирая древесину необходимо избегать таких дефектов, как наклон волокон, сучков, трещин, гнили и червоточин.
Достоинства и недостатки конкретных пород дерева.
Липа , как представитель мягкой лиственной породы, лучше всего подходит для начинающего мастера. Липа обладает однородным, мягким и вязким строением, которое позволяет легко резать вдоль и поперёк волокон. Липа мало подвержена растрескиванию и короблению, однако, имеет низкую твёрдость, что ограничивает область применения. Из липы изготавливают небольшие изделия: посуду, шкатулки, резные игрушки, настенные украшения, полки и т. д.
Берёза имеет твёрдую, упругую и белую древесину однородной плотности. По сравнению с липой, берёза хуже поддаётся обработке и поддаётся короблению. Из этой породы изготавливают небольшие изделия, детали мебели, декоративные накладки и элементы.
Красная и чёрная ольха , также однородный и вязкий материал, хорошо поддаётся обработке и слабо коробится.
Осина — менее распространённая, но также хорошо подходит для резьбы. Имеет серебристый светящийся окрас и обладает всеми качествами пригодными для резьбы.
Тополь обладает схожими с липой свойствами, но легко скалывается. Эта древесина подходит только для крупнорельефной резьбы.
Дуб является традиционным материалом для резьбы. Имеет плотную, однородную и прочную структуру. Твёрдая и ломкая древесина сложно поддаётся обработке и подходит для работы только опытным мастерам. Из дуба изготавливают крупные декоративные элементы и накладки. Он хорошо полируется и окрашивается.
Орех хорошо подходит для выполнения тонкой резьбы. Он легко режется во всех направлениях и не даёт сколов. Из ореха выполняют мебель и высокохудожественные резные изделия.
Груша имеет высокую твёрдость и отлично обрабатывается и не коробится. Она легко и чисто режется, хорошо окрашивается. Из груши делают сувениры с рельефной резьбой и резные детали мебели.
Клён чисто и без сколов режется, имеет твёрдую структуру, отлично окрашивается. Клён применяют в токарных и мозаичных работах.
Материал, заготовленный для резьбы, раскраивается и доводится на рейсмусовых или фуговальных станках. Большое влияние имеет вид среза доски. При радиальном срезе заготовка меньше коробится, но при этом резьба выходит не такой выразительной. Для небольших деталей лучше использовать тангенциальный разрез.
В этой статье хочу рассказать о способе заготовки дерева, который подходит как для резчиков–скульпторов, так и для деревянщиков других профессий.
В нашем Клубе немало тех, кто начинает свой путь в резном творчестве, и перед ними закономерно встаёт вопрос подготовки и выбора материала. Особенно проблематичным является подготовка древесины твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев с наименьшими потерями объёма материала, количеством трещин и одновременным сокращением продолжительности сушки заготовок, не прибегая к использованию специального оборудования и малодоступной техники. Рецепт, передающийся из поколения в поколение, сравнительно доступен каждому, предназначен для всех лиственных пород дерева, его можно реализовать без особых затрат и приспособлений.
1. Заготовка материала
Спиливание дерева производят как правило в период наименьшего сокосодержания в стволе - с конца ноября и до середины февраля. Для удобства ветви и сучья обрезают в первую очередь, затем валят основной ствол. После этого снимают кору (удобно это делать штыковой лопатой, нужно предварительно обрезать конец лезвия и, заточив фаску, орудовать, как прямой стамеской – такой способ эффективнее традиционной обработки стругом) и распиливают на чурки - кругляки требуемых размеров в зависимости от авторских задумок. На этой стадии заготовки требуется как-нибудь пометить, например, на краю торца комлевой стороны ствола можно сделать зарубку. Этот факт стоит зафиксировать в блокноте для памяти, чтоб не путаться в дальнейшем.
2. Вываривание заготовок
Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.
Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.
Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.
3. Предварительное удаление жидкости
Следующий этап – предварительное удаление жидкости из древесины. Нам потребуется неотапливаемое, неосвещённое помещение, если имеется окно, то его следует как следует закрыть – задрапировать для предотвращения попаданий возможного луча света на поверхность дерева не создавая условия для возникновения трещин. Обязательно в помещении наличие бетонного пола, лучше всего подходит подвал. Как известно, бетон обладает свойством втягивания в себя влаги. Теперь берём наши деревяшки, находим зарубки–метки и устанавливаем каждую заготовку на бетон комлевой стороной вверх, а вершиной вниз. Этот приём обусловлен созданием более интенсивного удаления влаги из наших заготовок. Как известно, влага восходящим поступательным движением проходит по сосудам-капиллярам, расположенным в структуре древесного ствола, от корней к вершине. Перевернутые “вверх ногами” сосуды–микрокамеры продолжают выполнять свою функцию без усилий в более комфортном режиме, отдают жидкость ненасытному бетону. Коэффициент полезного действия тем самым повышается, а мы получаем ускорение процесса и исключаем возникновение трещин в заготовках. Длительность этой процедуры занимает 2–3 недели (в зависимости от размеров материла).
4. Проветривание–завяливание
На дереве потребуется защитить торцы. Это можно сделать закрашиванием поверхности торцов масляной краской, заклеить бумагой. Я предпочитаю покрывать разогретым гудроном (так основательнее). Выбираем место на открытом воздухе, правильнее с северной стороны какого–нибудь строения и под навесом (от дождя, снега и солнца). Деревяшки укладываем друг на друга “колодцем”.
Лучше сохнут полешки, родные друг другу, от одного дерева, уложенные в одну стопку. Этот процесс проходит не менее одного месяца. Чем дольше естественный способ завяливания, тем больше гарантий избежать трещин в дальнейшем. После этого можно продолжать сушку в помещении с комнатным (жилым) режимом отопления, изредка проветривая.
Последовательное выполнение всех подготовительных стадий и неукоснительное соблюдение условий этого цикла гарантирует сокращённое по времени и качественное высушивание твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев.
5. Если нет под рукой влагомера
На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.
Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.
Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.
Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ - даже до 25%.
Монах Шаолиня. Резчик Сергей Дьяченко.
Выбор и подготовка древесины для резьбы
Выбор породы дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Для резьбы применяют главным образом древесину с однородным и равномерным, без отклонений, строением, с невыразительным рисунком древесных волокон – текстурой.
Так, для тонких резных работ используют лиственные породы: липу, осину, иву, рябину, березу, грушу, клен, грецкий орех, каштан, дуб и др., хвойные здесь не годятся.
Для некоторых мягких лиственных пород требуется постоянно остро отточенный инструмент и, естественно, особая аккуратность в работе.
Широкослойность говорит о рыхлости, непрочности дерева.
Параллельность годичных колец – признак того, что дерево имеет относительно прямолинейную внутреннюю структуру. Для резных работ это отличный материал.
Одиночные деревья, как правило, дают косослойную древесину вследствие скручивания при росте древесных волокон под действием ветра. У таких деревьев, кроме того, наблюдается и смещение ядровой части ближе к заболони в одном месте (с северной стороны). Здесь клетчатка имеет плотное строение. Во время сушки такое дерево трескается и сильно коробится. Поэтому валить одиночные породы не рекомендуется.
Немаловажен и возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, к тому же легко подвергается механическим повреждениям, а старая нестойка к гнили, поэтому для резных работ выбирают древесину среднего (зрелого) периода. Так, у дуба это период от 80 до 150 лет, у березы – от 60 до 70, у сосны – от 80 до 90, у ясеня – от 60 до 70 лет. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на поперечном срезе сваленного дерева или по толщине ствола.
Пума. Резчик Сергей Дьяченко.
В практической работе необходимо учитывать влажность древесины. Для обозначения различной степени влажности древесины приняты следующие термины:
● мокрая – длительно находящаяся в воде;
● свежесрубленная с влажностью: хвойные породы – выше 82 %, мягколиственные – 60–93 %, твердолиственные – 36–78 %;
● воздушно сухая – долго хранившаяся на открытом воздухе, влажность 15–20 %;
● комнатно сухая – влажность 8–12 %;
● абсолютно сухая – влажность около 0 %. Абсолютно сухая древесина используется для многих видов художественных работ: орнаментальной резьбы, столярных и бондарных работ, богородской резьбы и должна быть предварительно высушена до влажности 10–16 %.
Если обработанные изделия будут эксплуатироваться на улице (наличники окон и т.п.), то их влажность должна быть равной 15 %. Сушить древесину для таких изделий нужно под навесом в течение 3–6 месяцев. Если изделия предназначены для использования внутри дома, то древесину необходимо досушить в комнате.
Непригодна для резных работ свежесрубленная древесина. Высыхая, она сжимается в объеме и коробится. Пересушенное дерево даже в условиях нормальной влажности неизбежно впитает влагу из воздуха и разбухнет, что приведет к растрескиванию.
Недосушивание и пересушивание сказывается сильнее на твердых и плотных породах и слабее – на мягких и рыхлых.
В народных художественных промыслах наиболее широко распространены два способа сушки древесины: атмосферный и камерный. При атмосферной сушке материалы сохнут в сарае или на открытом воздухе под навесом, при камерной – в сушильных камерах различного объема.
Перед тем как взяться за нож нужно, в первую очередь, научиться слушать и чувствовать дерево. Опытный мастер уже по внешним признакам ствола определяет степень пригодности материала. Отсутствие мелких лучевых трещин на торце (срезе) говорит о хорошем качестве древесины, а большие трещины свидетельствуют о наличии пустых мест – полостей, которые дадут брак при распилке ствола. У сосны такие полости заполнены живицей. Если есть трещины по годичным слоям, значит, древесина непригодна для резьбы. Потому не стоит спешить с отбором материала для будущего изделия. Сперва необходимо внимательно присмотреться и простучать. При помощи этого приема можно найти все слабые места древесины, степень готовности к выделке и обработке. Так, к примеру, можно определить, где сидит в ней сучок, где рыхлое нутро, где завелась червоточина, где сухая, а где слишком сырая или молодая древесина.
Не рекомендуется для резных заготовок соединять разные породы, из-за неоднородной степени усыхания. Так, твердая, ядровая древесина усыхает значительно меньше, чем заболонь, поэтому заболонные участки древесины коробятся сильнее, а вот у центровой доски коробление будет едва заметным. Исходя из этого, мастер должен сам заготавливать древесину. Для чего необходимо знать, в какое время года делать заготовки той или иной породы, срок выдержки, условия хранения и т.д.
Икона. Резчик Сергей Дьяченко.
И все же, какое дерево лучше взять?
Из мягких лиственных пород наиболее предпочтительной является липа. К тому же она – лучший материал для начинающего резчика по дереву. Липа обладает мягкой, однородного строения, достаточно вязкой древесиной, которая одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, мало подвержена короблению и растрескиванию. Недостатком является низкая твердость, что ограничивает область применения. Из древесины липы делают, как правило, небольшие предметы: резные игрушки, посуду, шкатулки, полки, настенные украшения.
Исконно русским резным материалом считается береза с ее белой, твердой и упругой древесиной. Она однородна по плотности и хорошо режется, хотя и труднее, чем липа. Рельеф резной поверхности получается чистым и четким. Береза хорошо окрашивается и отделывается, но подвержена сильному короблению. Поэтому ее нельзя применять для изготовления деталей больших размеров. Из древесины березы лучше делать небольшие детали мебели, резные и точеные накладные декоративные элементы.
Нередко используется древесина красной и черной ольхи. Это тоже однородный, вязкий материал, легко поддающийся обработке. Она хорошо режется, окрашивается, мало коробится.
Мало кто знает, что для резного дела подходит осина, серебристая, светящаяся древесина которой обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.
Тополь по своим свойствам близок к липе, но при резьбе он может легко скалываться. Поэтому на древесине этих пород лучше всего выполнять крупнорельефную резьбу.
Из твердых лиственных пород используют дуб, орех, бук, грушу, клен.
Дуб считается классическим материалом для резьбы. Он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев несмотря на крупноструктурное полосатое строение, а также вязкостью и необычной прочностью. Но древесина дуба твердая и ломкая, из-за чего нелегко поддается резьбе. Эту породу лучше применять для изготовления крупных декоративных элементов, а также накладных деталей. Дуб хорошо обтачивается, окрашивается и полируется. Позволяет выполнить как монументальные, так и небольшие камерные композиции.
Орех хорошо режется во всех направлениях, не дает сколов, поэтому его можно применять для выполнения самой тонкой резьбы. Древесину ореха используют для изготовления мебели, высокохудожественных резных изделий малых форм.
Бук по твердости близок к дубу, но скалывается еще больше. Он хорошо окрашивается и отделывается.
Груша легко и чисто режется во всех направлениях, мало коробится и хорошо окрашивается и отделывается, но имеет высокую твердость. Из ее древесины делают небольшие сувениры с рельефной резьбой, накладные декоративные детали для мебели.
Однородную, но твердую древесину имеет клен. Он режется чисто и без сколов, но тяжело; хорошо окрашивается и отделывается. Его древесину применяют в мозаичных и токарных работах.
Рыцарь. Резчик Сергей Дьяченко.
Однако не следует ограничиваться только лиственными породами. После того, как будет освоена техника резьбы, будут изучены приемы работы, можно браться и за хвойные породы с их ярко выраженной полосатой текстурой – ель, сосна, пихта и более прочная лиственница.
При выборе хвойных пород необходимо учитывать плотность годичных колец. Чем они гуще, тем плотнее и однороднее древесина. Для контурной и геометрической резьбы подойдут любые из перечисленных пород. Только нужно иметь в виду, что рисунок слоев древесины оказывает серьезное влияние на вид, форму и величину элементов задуманной композиции. Например, при работе с сосной и лиственницей узоры должны быть крупными и достаточно глубокими. Это диктуется:
● во-первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;
● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.
Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.
Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.
Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.
При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.
Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.
Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.
Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.
Материал взят из книги «Резьба по дереву», Банников Е.А.
Если вас интересует вопрос, какое дерево лучше для резьбы, то ответ, в принципе, простой - это мягкие лиственные породы, такие, как ольха, липа или осина. Их древесина не только мягка, она, к тому же, плотная, довольно однородная, что немаловажно, и легко поддаётся резке. Качество изделий и скорость работы над ними, конечно же, зависит от того, какое дерево используют для резьбы. Если брать упомянутые лиственные породы, можно осуществлять тончайшие филигранные порезки, при этом, не опасаясь того, что древесина будет скалываться вдоль волокон. Ещё один плюс состоит в том, что уже высохшее дерево лиственной породы становится прочнее, твёрже и даже не коробится.
Желающим разобраться всё же, , интересно будет прочесть далее и подробнее.
Наиболее обычный и часто используемый материал - это липа. Из неё можно изготавливать всё, что угодно. Это и объёмные скульптуры, и игрушки, и детали интерьера, и многое другое. Уже давно так повелось, что липа - приятное сырьё у токарей и резчиков. Токарь с помощью станка изготавливает сосуд или что-нибудь подобное, а резчик по дереву наносит на него узор с помощью резьбы. Примерно так. И это очень распространённая практика. Безусловно, качество и внешний вид изделий будет зависеть от того, и предваряющей её работы мастера.
Другие материалы, или всё-таки, какое дерево лучше для резьбы?
Своеобразными свойствами обладает ольха. Во-первых, у неё особенная, не похожая на другие породы, текстура. Для неё характерен красивый красноватый оттенок. Это имеет значение для резчиков. А вот древесина осины напротив, очень светла, почти белого цвета. И что интересно, изделия из неё очень долго сохраняют этот оттенок, напоминающий цвет слоновой кости. Кроме этого, у осины имеется и ряд других преимуществ. Её легко обрабатывать и она удивительно хорошо противостоит гниению. Так что, если вы убеждаетесь в качестве тех, или иных изделий, поинтересуйтесь, какое дерево используют для резьбы их авторы. И вполне возможно, что это будет осина. Раньше из неё очень часто изготавливали срубы для колодцев, всякую утварь и даже дранки для крыши. И всё это благодаря полезным свойствам.
Если говорить о берёзе, то надо отдать ей должное по части плотности и прочности. Но из-за этого с ней труднее и дольше приходится работать. Тем не менее, находятся и огромные плюсы этого материала. Берёза создана для тонкой и изящной резьбы, потому что при её резке практически не бывает осколов.
Если говорить о том, какое дерево лучше для резьбы, если работа совсем подробная и миниатюрная, то для этого лучше всего подойдут груша , яблоня , самшит и клён . Их плотность и твёрдость близка к знаменитой в своё время слоновой кости. Что касается хвойных пород, то здесь они немного проигрывают, так как из-за многих своих свойств пригодны только для резьбы с крупными элементами.
И тип, и стиль, и внешний вид изделий всегда будет зависим от того, . Когда решитесь заняться этим интересным и полезным делом, проконсультируйтесь с профессионалами.