Плодовые деревья приносят большие урожаи фруктов, поэтому многие садоводы хотят размножить их на своем участке. Прививки не всегда приживаются на подвое, поэтому начинающие садоводы могут использовать другие способы размножения.

Существует три основных способа размножения плодовых деревьев, кроме прививок:

• размножение черенками;
• отводками;
• способом искусственного образования корней на ветви.

Эти способы размножения обеспечивают высокую приживаемость новых саженцев. При этом новый посадочный материал полностью сохраняет все свойства материнского дерева, что очень важно для размножения определенного сорта плодовых деревьев.

Размножение плодовых деревьев черенками

Черенки для заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.

Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.

Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.

При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.

Размножение плодовых деревьев отводками

Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.

Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.

Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.

Искусственное образование корней у ветви

Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.

Зелёное черенкование

Однако при этом надо иметь в виду, что среди видов, сортов и форм растений могут встретиться и такие, которые не способны размножаться зелёными черенками или размножаются ими с большим трудом. Тогда единственным способом вегетативного размножения остаётся только прививка.

Самый результативный способ размножения - зелёное черенкование в период активного роста растений. По сравнению с семенным размножением, черенкование ускоряет время вступления растения в фазу цветения и плодоношения и оказывает неоценимую услугу при интродукции новых ценных пород, которые в непривычных условиях не плодоносят или образуют неполноценные семена.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Для укоренения зелёных черенков требуются строго контролируемые условия внешней среды. Чтобы их создать, я использую холодные парники-череночники и плёночные тоннели.

Парник-череночник представляет собой короб без дна из обрезной доски 2,5-4 см толщиной. Пиломатериал перед использованием дезинфицирую пинотексом или 5%-ным раствором медного или железного купороса. Оптимальный размер короба - 1,1-1,2x1,5-1,7 м, высота - 0,4-0,5 м. Пространство от субстрата до покрытия парника должно составлять 20-25 см. Короб этот устанавливаю на почву. Первые годы, пока не появился опыт, на дне делал дренаж толщиной 5 см из щебёнки или керамзита и на него насыпал субстрат. Сейчас дренаж не делаю, а череночник заглубляю на 10 см в почву. Субстрат насыпаю слоем 15-20 см, что во время зимовки не даёт застаиваться воде, а весной позволяет легко снять короб и переставить на новое место.

При недостатке площади делаю тоннели из полиэтиленовой плёнки. Перемешиваю с почвой необходимые компоненты субстрата и на подготовленную грядку устанавливаю каркас, используя металлические или пластмассовые арки. Ширина тоннеля - до 1 м, высота - 0,5-0,7 м. В более низких возможно подопревание черенков, а в более высоких трудно контролировать условия среды. При небольшом объёме черенкования и ограниченных площадях можно использовать обычные полиэтиленовые мешки для засола с малым количеством субстрата. Засадив их черенками, завязываю и развешиваю по стволам деревьев или по тенистым стенам.

КАКОЙ СУБСТРАТ?

Среда, в которой происходит регенерация корней черенков, называется субстратом. Одревесневшие черенки деревьев и кустарников, зелёные черенки многолетних травянистых растений и быстро укореняемые древесные высаживаю в обычную садовую землю. Для более капризных готовлю субстрат из материалов различного происхождения. Из минеральных компонентов использую речной и крупнозернистый (гравийный) песок, вермикулит, перлит, керамзит, топливный угольный шлак, кирпичную крошку, ионитную «почву», полиуретан, пенопласт, полистирол, а из органических - садовую почву, торф (верховой и низинный), сфагновый мох, древесные опилки, хвойную землю. Минеральные субстраты, как правило, химически инертны и стерильны, кроме песка, который многократно промываю перед использованием. Их общий недостаток - практически полное отсутствие питательных веществ, вследствие чего развиваются длинные неразветвленные ломкие корни, из-за чего укорененные черенки плохо переносят пересадку. Органические субстраты обеспечены питательными веществами, но имеют худшие водно-воздушные свойства, излишнюю кислотность (верховой торф и хвойная земля), малостерильны.

Песок. Прочный, достаточно тяжелый и долговечный субстрат. При работе с ним требуются частые поливы. В чистом песке хорошо укореняются жимолость, облепиха, роза, шелковица.

Кирпичная крошка. Вяагоёмкость относительно высокая, вес большой. Чаще использую как разрыхлитель или наравне с гранитным отсевом добавляю в субстраты при укоренении одревесневших зелёных черенков в качестве дренажа.

Угольный шлак. Отходы топок с невысокой влагоёмкостью, относительно большим весом, высокой воздухопроницаемостью, требует частых поливов. Использую главным образом как разрыхлитель.

Керамзит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость высокие, хорошо удерживает влагу. Фракцию размером 3-5 мм использую в качестве разрыхлителя субстратов, более крупную - как дренаж.

Перлит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие. Субстрат весьма легкий, после 2-3 лет использования повышается водоудерживающая способность. В нём хорошо укореняются актинидия, алыча, кизильник, жимолость и лещина.

Вермикулит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие, отлично удерживает воду. Обеспечивает хорошее укоренение барбариса, бересклета, сирени китайской.

Ионитная «почва». Синтетический материал в виде желтоватых шариков, наподобие желатиновых. Водопроницаемый, но влагу удерживает слабо, сыпуч, подвижен. Смешиваю его с мелкодроблёным керамзитом или гравием в пропорциях 40:60 или 50:50. Подходит для всех культур.

Полиуретан. Более известен как монтажная пена. Лёгкий, с высокой водопоглощающей и воздухопроницаемой способностью. Хорошо удерживает влагу. При черенковании делаю брикет, в котором надрезаю щели. Поскольку корни хорошо прорастают в полиуретановом субстрате, сразу желательно разрезать его на кубики, а чтобы не всплывал при поливе, засыпать сверху гранитным отсевом.

Пенопласт. Очень лёгкий материал. Его крошку применяю, чтобы повысить теплопроводность субстратов.

Все вышеназванные минеральные субстраты стерильны и не вредны для растений.

Торф низинный и верховой. Низинный торф черного цвета с едва различимыми растительными остатками. Богат N, Са, Р и имеет кислотность pH 4,0-7,0. Верховой торф коричневого цвета, в нем обнаруживается много растительных остатков, кислотность составляет pH 2,8-3,5. У торфа высокая водопроницаемость, довольно устойчивая теплоёмкость, он хорошо удерживает влагу. При использовании в чистом виде быстро переувлажняется, на поверхности появляются водоросли. Поскольку это может вызвать загнивание образовавшихся корней, использую только в сочетании с другими компонентами. Применяя торф в черенковании, просеиваю его через сито с размером ячеек 0,6-0,7 см. Торф можно считать лучшим компонентом в смешанных субстратах. Добавление его к песку, вермикулиту и перлиту улучшает водно-физические свойства субстратов, причем самые хорошие результаты показывает верховой торф.

Сфагновый мох хорошо удерживает влагу и пропускает воздух; при использовании для черенкования его желательно подсушить и протереть через сито или нарезать ножницами на кусочки 1-2 см длиной.

Опилки хорошо удерживают влагу и пропускают воздух. Используют их полуперепревшими, не свежими. Применяю ограниченно, поскольку без дезинфекции может развиться плесень, которая погубит высаженный материал.

Садовая земля при частых поливах черенков слеживается, поэтому в нее добавляю разрыхлители - кирпичную крошку, керамзит, угольный шлак, гравий и т.д. Польскими учёными доказано, что подзолистая почва и глина, добавленные в субстрат в количестве 25-50% объёма, придают ему уникальные свойства: в дальнейшем отпадает необходимость в обработках субстрата фунгицидами (бенлат, каптан). Чаще используют такую смесь: дерновая земля - низинный торф - песок (в соотношении 6:2:1).

Хвойная земля в виде опада из-под ели или сосны представляет собой полуразложившуюся органическую массу. Хорошо пропускает воду, воздух. Она рыхлая, но кислая и малопитательная. Использую при черенковании растений, где требуется кислая реакция субстрата, предварительно просеивая через сито с ячейкой 1-1,5 см.

Самый большой выход укоренившихся черенков с корневой системой высокого качества получается на субстрате из смеси торфа, песка, вермикулита и перлита, взятых в равных частях. Хвойники лучше всего укореняются в условиях водного тумана на субстрате из верхового торфа и песка (1:2). Для нежных черенков использую субстрат из 50% низинного торфа, 25% перлита и 25% вермикулита. Это самая легкая по механическому составу и воздухопроницаемая смесь. Для рододендронов и пиериса хорошо подходит смесь из 2 частей перлита и 1 части торфа. Многолетники черенкуют в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (1:1:0,5:0,5). Для хвойных использую почвосмесь с pH 5,5-6,0 для лиственных пород - с pH 5,8-6,5.

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЧЕРЕНКОВАНИИ

При укоренении зелёных черенков важно обеспечить растениям необходимые им свет, температуру и влажность.

Свет ускоряет укоренение черенков, но только в условиях оптимальной влажности. Я подкладываю под плёнку белую хлопчатобумажную ткань, которая впитывает излишнюю влагу, предотвращает появление водяных капель, притеняет растения и снижает температуру в череночнике.

Для большинства растений умеренной зоны наиболее интенсивное образование корней происходит при 22-27°С. Понижение температуры до 15°С задерживает укоренение, а свыше 35°С вызывает отмирание черенков. Считается, что температура субстрата должна быть на 5-6 градусов выше температуры воздуха. Чтобы добиться этого, достаточно нижний слой сделать из органических преющих материалов (листья, опилки, навоз, солома и т.д.), которые повысят температуру субстрата. Чтобы не допустить перегрева черенков в череночниках, расстояние от субстрата до покрытия рамы должно быть не менее 20 см.

Поливать черенки следует два раза в день (утром и вечером), а в пасмурную погоду - один раз в день, (утром). Перенасыщение субстрата водой препятствует поступлению кислорода в зону образования корней, что нередко приводит к загниванию черенков.

ОСОБЕННОСТИ УКОРЕНЕНИЯ ПОРОД

Легче всего образуют корни черенки кустарниковых пород, труднее - лиственных, и хуже всех укореняются хвойные. Но нужно заметить, что в каждой группе есть виды с очень высокими показателями укоренения и почти не укореняемые. Это зависит от многих факторов: возраста, происхождения, пола маточного растения, сроков черенкования, условий хранения черенков и т.д.

Интересно, что у одних пород можно разрезать на черенки всю ветку, а у других хорошо укореняются лишь верхние части побега с верхушечной почкой. Это характерно для актинидий, аронии черноплодной, вишни войлочной, гортензии, калины обыкновенной карликовой, клёна, миндаля трёхлопастного, облепихи, смородины кроваво-красной. По способности стеблевых черенков укореняться можно выделить несколько групп растений:

Легко укореняющиеся породы. У черенков корни начинают образовываться спустя 2 недели после посадки, а процент укоренения достигает ста: актинидия, барбарис, бересклет, бирючна, бузина, вейгела, виноград, дейция, дёрен, ива, калина, роза, смородина, тополь;

Средне укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 3 недели после посадки, укоренение составляет 40-70%. К ним относятся: из листопадных - гортензия, жимолость, кизильник, курильский чай, лимонник, лох, магония, облепиха, самшит, форзиция, чубушник; из хвойных - кипарисовик, можжевельник, тис, туя;

Трудно укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 4-6 недель, успешность укоренения - 10-30%. Из лиственных это акация, берёза, бук, дуб, лещина, сирень; из хвойников - ель, лиственница, тсуга;

Практически не укореняющиеся породы. Образуют корни только через год после посадки, и укоренение составляет менее 10%. К ним относятся такие хвойники, как дугласия, пихта, сосна.

Это деление в значительной степени условно, так как близкие виды и формы могут иметь разные показатели укоренения.

СРОКИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Самые лучшие данные укоренения проявляются у большинства пород в начале одревеснения. Обычно листопадные виды размножают черенками с мая по июль, хвойные - весной, за две недели до набухания почек, и затем летом - с июля по октябрь. При черенковании бука, относящегося к группе плохо укореняющихся, я заметил, что процент укоренения выше, если черенки взяты в начале отрастания побегов. Считаю, что зелёное черенкование в наших условиях нужно заканчивать до 1 августа, поскольку у поздно высаженных черенков в открытом грунте высок процент гибели зимой.

ТИПЫ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

При размножении древесных пород черенкованием используют побеги в травянистом (первые активно растущие весной ветви, имеющие листья), полуодревесневшем состоянии. При черенковании в начале отрастания используют побеги длиной 10-15 см и обязательно с пяткой, то есть с кусочком старой коры и древесины, которая предохраняет в дальнейшем черенок от загнивания. До срезки у черенка прищипывают верхушку и после помещают срезанный черенок в тёмный полиэтиленовый пакет с небольшим количеством воды. У полуодревесневших черенков, для которых неважно наличие верхушечной почки, используют в разные сроки черенкования нижнюю, среднюю или верхнюю часть побега. Замечу, что хвойники зелёными черенками, взятыми летом, размножаются лучше, чем весной.

НАРЕЗКА ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Для зелёного черенкования побеги срезаю утром, когда они имеют наибольший запас влаги, или же после дождя, ближе к вечеру. Срезанные ветки ставлю в ведро с водой и переношу в тенистое прохладное место, где и разрезаю на черенки. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, верхний - на 1,5-2 см выше почки.

Какие же побеги предпочтительнее для нарезки зелёных черенков? Лучше всего укореняются черенки, взятые с молодых экземпляров семенного происхождения или с порослевых побегов, развившихся после короткой обрезки маточных растений. Срезая побеги с больших растений, предпочтение отдают тем, которые размещены в средней по высоте части кроны, это побеги второго и третьего порядка ветвления. Они дают, например, у смородины - около 80% укоренения, тогда как черенки из нулевых (идущих из почвы) побегов дают лишь 8% укоренения, то есть в 10 раз меньше. Так же плохо укореняются черенки от сильно растущих побегов.

При оптимальных сроках черенкования черенки нарезают из нижней и средней части побегов, при поздних сроках - из верхней. У некоторых пород, таких как магнолия, клён веерный, падуб, надрезание коры черенков в нижней части стимулирует корнеобразование, а также рост корней. У растений с крупными листьями их укорачивают на 1/3-1/2. У мелколистных черенков и у трудно укореняющихся пород листья не укорачивают. Чтобы сэкономить место при посадке, можно стянуть листья толстой нитью или резинкой в трубочку. У трудно укореняющихся пород срезы делают острым ножом или лезвием безопасной бритвы, у легко укореняющихся - секатором.

У некоторых видов растений на черенки можно использовать только отрезок стебля с одной пазушной почкой и листом. В садоводстве они известны как листопочковые черенки: виноград, клематисы, магония, плющ, ежевика, смородина, лимон, рододендроны, гортензия, розы, флокс. Длина черенка у лиственных пород составляет примерно 10-15 см при условии последующей обработки стимуляторами корнеобразования и 20-30 см - без неё.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ХВОЙНИКОВ

Черенки хвойников я не срезаю с маточного растения, а, придерживая его верхушку, отрываю резким движением от основной ветки с кусочком многолетней древесины, так называемой пяткой. При подготовке к посадке подчищаю её от заусениц. У хвойных пород лучше укореняются черенки из верхней части растений и только с верхушечной почкой, и чем она крупнее, тем лучше. Максимальное укоренение достигается при возрасте маточников до 10 лет. Черенки с более старых деревьев укореняются почти в 3-4 раза хуже. Так же плохо укореняются главные осевые побеги. Оптимальная температура для укоренения черенков хвойников 18-20°С, полив - 1 раз в день, во время дождей - через день. У тиса, ели, пихты срезаю прирост прошлого года на ветвях второго и третьего порядка. У кипарисовика, можжевельника и туи лучше укореняются веточки 3-5-летнего возраста. Интересно, что у лиственницы укореняются отрезки только распустившихся побегов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ

При черенковании особенно трудно укореняющихся пород применяются синтетические ростовые вещества гетероауксин и корневин. Они ускоряют процесс корнеобразования, увеличивают количество корней и их длину. Для черенков, не выносящих предпосадочного вымачивания (листья, травянистые черенки, черенки хвойных пород), применяют обработку пудрами. В остальных случаях используют водные растворы гетероауксина (50-70 г/л для травянистых черенков и 150-200 г/л для полуодревесневших). Температура раствора должна быть не выше 22°С. Более высокие её показатели оказывают токсическое воздействие на черенки. Обработка растворами обеспечивает больший процент укоренения, чем опудривание.

Заметно повышает укоренение всех пород подогрев субстратов. Это можно сделать с помощью электроподогрева или старинным способом: череночник установить на слой соломистого навоза высотой 15-20 см и, засыпав субстрат, высадить черенки.

ПОСАДКА

Перед посадкой черенки обрабатывают в слабом растворе марганцовокислого калия или фунгицида. Этот приём можно совмещать и с обработкой ростовыми веществами. Дезинфекция предохраняет от загнивания основание черенка. Такого же эффекта можно достичь, обмакивая черенок в толчёный древесный уголь. Перед посадкой субстрат обильно поливаю раствором хлорной извести (полулитровая банка на 10 л воды). Для дезинфекции грунта можно использовать и каустическую соду, формалин, хлорамин. Густота посадки для пород с мелкими листьями (спирея, кизильник) - 500 шт. на 1 кв. м при схеме 3x6 см, с крупными листьями (смородина, розы, чубушник) - 300-400 шт. на 1 кв. м при схеме 7x7 или 8x8 см. При слишком загущенной посадке листья будут затенять друг друга, из-за чего начнётся их отмирание, и черенки могут погибнуть. Слишком редкая посадка будет способствовать повышенному испарению воды. Лунки под черенки я делаю колышками толщиной чуть больше карандаша, можно использовать и толстый гвоздь. Оптимальная глубина посадки без применения ростовых веществ - 2-3 см, с ними - до 5 см.

УХОД

За посадками зеленых черенков необходимо тщательно ухаживать и постоянно наблюдать, особенно в первый месяц. В периоды с высокой наружной температурой делают притенение, подкладывая под плёнку марлю, белую х/б ткань или белый спанбонд. Череночник держат плотно закрытым, приоткрывая только при поливе из леек с мелкими ситами. Полив тёплой водой возможен в любое время, холодной - только утром. Заболевшие и подгнившие черенки удаляем. Для защиты черенков от гниения и болезней раз в неделю их опрыскивают раствором фунгицидов. После укоренения снимают притеняющий материал, сокращают поливы и начинают чаще проветривать, со временем убирая плёнку совсем.

ПЕРЕСАДКА И ЗИМОВКА УКОРЕНЁННЫХ ЧЕРЕНКОВ

Зелёные черенки, выращенные в искусственно созданных тепличных условиях, имеют низкую зимостойкость, поэтому на зиму их оставляют на месте укоренения, проведя предварительно закалку. На зиму укрывают сухими опилками, торфом, листом слоем 15 см. Весной укрытие снимают пораньше, не то черенки подопреют. После зимы рассаживают легкоукоренящиеся породы на доращивание, среднеукореняющиеся держат на месте укоренения 2 года, плохо- и трудноукореняющиеся - 3 года. Черенки ранних сроков укоренения не позже начала сентября можно высадить на грядку в открытый грунт. Но есть виды, укоренённые черенки которых зимой нужно сохранять в теплице. Это относится к кизильнику, лимоннику, кольквиции, розе, тису. При зимовке в открытом грунте в год посадки они погибают. Рекомендуется и хранение укоренённых черенков в подвалах или траншеях при низкой плюсовой температуре (1-4°С).

Пётр Ломонос , агроном

На печать

В конце июня – начале июля занимаются зеленым черенкованием. Преимущества этого способа очевидны: черенки по сравнению с сеянцами быстрее достигают зрелого возраста, при хорошем уходе могут зацвести уже на 2-3-й год после укоренения.

Размножать черенкованием можно многие виды декоративных деревьев и кустарников: спирею японскую, а также Вангутта, серую и иволистную, айву японскую, барбарис обыкновенный и Тунберга, буддлею, разные виды гортензии, дейцию, жимолость, иву, калину Бульденеж, кизильник горизонтальный и низкорослый, сирень, все виды роз, чубушник, форзицию.

Очень хорошие результаты дает зеленое черенкование хвойных и вечнозеленых растений, а также многих видов лиан (виноград девичий, актинидия, жимолость каприфоль). Маточные растения должны быть здоровыми и обладать типичными признаками данного вида. Экземпляры, пораженные насекомыми-вредителями, грибными болезнями, вирусами, микоплазмами, лучше не брать. Старые деревья и кустарники также не годятся для черенкования. Срез должен быть ниже узла на 2-3 мм. Если у растения листья расположены супротивно, то нижний срез делают прямым, если очередно – косым.

Большинство лиственных деревьев и кустарников размножают верхушечными черенками с любого побега. У ели, пихты, дуглассии ситуация иная. Нужен только главный побег , поскольку боковые не образуют симметрично-ярусных ветвей. С любых ветвей нарезают черенки для размножения тисса, туи западной и восточной, можжевельника, кипарисовика, ели Коника , сосны горной.

У роз лучше укореняются черенки, нарезанные из средней части стебля. Садовый нож должен быть острым и чистым. Для профилактики его время от времени надо дезинфицировать (накалять над огнем или протирать спиртом). Нижнюю часть побега, находящуюся в грунте, нужно очистить от листьев или хвои. В противном случае черенки могут загнить. Субстрат для укоренения готовят так: дренаж (крупный, хорошо промытый песок), далее 6-10 см торфяной или перегнойно-песчаной почвы, снова промытый крупный речной песок слоем в 2-3 см. Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см друг от друга, на глубину 0,5-1 см. Их нижние концы должны находиться в песке и не достигать почвы.

Ящик или участок для укоренения должен находиться в полутени, иначе черенки в солнечный день могут перегреться. Старайтесь поддерживать постоянную влажность воздуха. Для этого ящик или грядку нужно накрыть пленкой. Однако помните, что черенкам нужно достаточно пространства. Время от времени их необходимо проветривать, убирать сухие и загнившие.

Нельзя постоянно выдергивать черенки из почвы и проверять, появились ли корни. Узнать это можно по зеленой окраске стебелька и появившейся через несколько недель поросли. Старайтесь не допускать пересыхания или переувлажнения верхнего слоя субстрата. Оптимальная температура воздуха – 18-22°С, влажность – 90-95%. Укореняются черенки древесных растений через 1,5 и более месяца. Но и здесь есть различия. Легче и быстрее образуют корешки ива, тополь, туя, тис. Дольше и труднее – сосна, ель, пихта.

Черенки с корнями нельзя долго держать в ящике. Осторожно выкопайте их, и сразу высаживайте в большую емкость для доращивания. Не забудьте на первое время притенить ваших зеленых "подопечных".

На печать

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

Выращивание Из каких цветов и растений делать букеты на даче

Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что − на обеденный стол и как быть, если цветов совсем...

Я думал, что тема черенкования уже закрыта,
но у некоторых читателей появились вопросы.
Чтобы не отвечать каждому в отдельности
я решил посветить еще одну страничку -
заготовке черенков. Что ж смотрите, а вернее читайте.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.

Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную почву вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Размножение растений – это трудоёмкий и не всегда дешёвый процесс. Но обзавестись понравившимся растением мечтают многие садоводы. Поэтому размножение при помощи зелёных черенков стало настоящим лидером среди различных способов разведения растений в садоводстве. Этот метод дает возможность при наличии побега желанного любимца сравнительно быстро и с минимумом затрат вырастить практически все древесные растения. К тому же этот метод позволяет в более сжатые сроки, чем, например, при размножении сеянцами, получить взрослые растения, способные к цветению уже через пару лет.

В данной статье речь пойдет об основных принципах и методике проведения зелёного черенкования, различных специфических особенностях и наиболее оптимальных периодах проведения этой процедуры как для хвойных, так и для лиственных сортов деревьев, а также об основных этапах ухода за укореняющимися черенками.

Большая часть древесных растений поддаётся размножению стеблевым черенкованием и реже – корневым черенкованием. Оптимальным возрастом для донорского растения, с которого будут нарезаны зелёные черенки, — это возраст от 4-5 лет до 9-10 лет. При этом следует учесть, что чем хуже растение поддаётся укоренению, тем более молодым должно быть маточное растение (оптимально 2-4 -летнее).

Основным залогом успешного черенкования любого вида растений является своевременное проведение этой процедуры, т. е. правильный выбор срока в соответствии с учётом климатических условий, календарных сроков роста и одревеснения растения: несозревшие молодые побеги зачастую не способны образовать корневую систему и попросту загниют, а если затянуть с нарезкой черенков, их нижняя, почти одревесневшая часть будет непригодна к использованию. В среднем для черенкования лиственных пород деревьев будет универсальным период с конца весны до средины лета.

Черенкование хвойных растений

Оптимальным периодом для проведения черенкования хвойных считается период с апреля по май (в период, когда ещё не начали активно набухать почки) или же в период с июня по июль (когда у растений уже проходит период активного роста).

Специфической особенностью хвойных растений является способность выделять на местах срезов смолу. Поэтому при проведении их черенкования перед посадкой обязательно следует выдержать посадочный материал в течение нескольких часов в воде – это улучшит всасывание влаги после высадки. Перед самой посадкой срез нужно обновить.

С целью помочь отростку образовать корневую систему, рекомендуется обнажить большую площадь камбия, что значительно повысит вероятность образования корней. Для этого внизу черенок расщепляют около 1 см вдоль растения.

Следует также знать, что для черенкования ели, дуглассии, пихты для использования пригоден только основной побег, так как боковые побеги не способны образовать симметрично-ярусные ветви.

Черенкование цветущих кустарников

Самый лучший период для черенкования цветущих кустарников – это период их цветения. При этом стоит учесть, что брать на черенки ветки, на которых есть цветы или почки цветов, не рекомендуется.

Основные правила проведения черенкования:

1. Маточные растения должны быть нестарыми и быть абсолютно здоровыми.
2. Работы по нарезке черенков производят чистым и очень острым ножом.
3. На черенки режутся свежие молодые побеги, которые ещё не затвердели и имеют зелёную кору.
4. Для получения черенков в основном используют среднюю часть побега, так как нижняя часть зачастую уже слишком одревесневшая, а верхняя ещё очень мягкая.
5. При черенковании верхушечным черенком (когда в качестве черенка используется верхняя часть полноценного отростка как лиственных, так и хвойных) на нем должна остаться верхняя почка.
6. С целью минимизировать потерю влаги черенками процедуру рекомендуют производить либо в дни, когда нет яркого солнца, либо ранним утром.
7. Если на черенке присутствуют крупные листья, их рекомендуют обрезать вполовину.
8. Свежесрезанные черенки опускают в сосуд с водой.
9. Для определения нужной длины черенка хорошо бы знать о размере междоузлий: у растений, узлы которых не слишком большие, на черенках должно быть 3-4 междоузлия, а у растений с более длинными расстояниями между узлами – до 2 междоузлий. В среднем длина у нарезанных зелёных черенков составляет от 3-4 до 11-12 см, так как при большей длине велика вероятность, что они не приживутся.
10. По толщине черенки не очень хорошо нарезать из слишком тонких побегов.
11. При помощи острого ножа нарезку чубуков выполняют, удерживая на весу приготовленный побег. Верхний срез должен производиться под прямым углом (это уменьшает поверхность испарения) непосредственно над почкой (исключение составляют черенки, которые планируется укоренять в теплице и при этом задействовать установку для искусственного тумана, — в этом случае срез дают наклонным, что позволит влаге не задерживаться на нем), а нижний – под острым углом на расстоянии 0,5-1 см от почки, причём желательно напротив неё.
12. Рекомендуется удалить листья с нижней части черенков.
13. Свеженарезанные черенки надо опрыскать, поместить в емкость с водой (её лучше наливать немного) и накрыть смоченной водой тканью.
14. Если растение плохо переносит долгое погружение в воду, его подготовленные черенки лучше поместить во влажный торф или полиэтилен.

В основном, при массовой высадке зелёных черенков используют теплицы либо холодные парники. Если же речь идёт всего о нескольких черенках, можно использовать обычные горшки. Почву для высадки в горшках будет лучше взять рыхлую, плодородную, смешанную с песком, а поверх добавить небольшой слой просто одного песка. В общем же для высадки черенков оптимальным вариантом будет использование смеси торфа и либо песка, либо перлита, либо вермикулита поровну.

Перед высадкой низ черенков рекомендуется обработать фитогормонами. Посадка черенка производится вертикально на глубину 1-2 см. Хорошо было бы зафиксировать его при помощи колышка, а грунт вокруг будущего растения хорошо утрамбовать. Друг от друга черенки обычно высаживают на расстоянии 6-7 см, а между рядами делают отступ до 10 см.

Следующим этапом является полив: его проводят очень аккуратно. Затем следует прикрыть высаженные черенки и притенить их.

Температурный режим воздуха играет немаловажную роль в процессе успешного укоренения: он не должен быть меньше 20 градусов, а для плохо поддающихся процессу укоренения растений важен ещё и температурный режим почвы: в идеале он должен быть на несколько градусов больше, чем температура воздуха.

Парники для произведения полива советуют открывать по несколько раз в день (желательно в солнечные дни), а также рекомендуется проведение орошения черенков препаратом «Эпин», что положительным образом скажется на процессе укоренения растений.

Уход за высаженными черенками

1. Защита от яркого солнца.
2. Регулярный и своевременный полив.
3. Прополка сорняков
4. Рыхление почвы
5. Окучивание и мульчирование укоренившихся растений перед зимовкой (при этом стоит учитывать холодостойкость высаженных растений: если это достаточно хорошо укоренившиеся и устойчивые к холодам растения, то им будет достаточно обычного покрова снегом, а если это розы либо более теплолюбивые хвойные, то дополнительно рекомендуется провести утепление при помощи каркаса с плёнкой и слоя опилок или листьев.

Основные этапы процесса укоренения черенков

положительным сигналом, который свидетельствует о том, что укоренение протекает правильно, есть:

• появление внизу черенка нароста (каллюса)
• появление корней
• движение почек в рост
• появление отростков (на этом этапе уже можно ненадолго открывать парники с целью закаливания побегов, постепенно увеличивая время и частоту проветриваний)
• полное открытие парников, которое производят ближе к концу лета либо в начале осени, — оно свидетельствует о состоявшемся укоренении черенков
• посадка черенков в открытую почву – сроки для высадки у разных растений отличаются: если это хорошо растущие лиственные растения, то они могут хорошо прижиться при высадке их на почву уже осенью, а для большинства хвойных, которые растут и приживаются более медленно, рекомендуется выращивание на месте первоначальной посадки черенков на протяжении нескольких лет.

Выводы

1. Зелёное черенкование является одним из наиболее распространённых и дешёвых способов размножения многих растений.
2. Для лиственных видов растений предпочитаемым периодом для проведения черенкования является период активного роста.
3. У большинства хвойных черенкование проводится либо в период набухания почек, либо по окончанию активного роста.
4. Черенкование сиреней и чубушников производят в период их цветения.
5. Для черенкования подходят молодые и здоровые растения.
6. Высаженные черенки необходимо затенять от прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и полоть сорняки.
7. Свидетельством удачного черенкования есть появление на нижней части отростка каллюса и появление корней.