Многие садоводы, во время цветения ирисов бородатых, замечают нераскрывшиеся бутончики на цветоносах. С течением времени наблюдается их стремительное усыхание.
Разломив бутончик, можно обнаружить гниль и небольших живых червячков. Это личинки ирисовой мухи. Сегодня ирисовая муха и методы борьбы с ней стала вопросом номер один для отечественных ирисоводов.
Внешне ирисовая муха напоминает своих «классических» сородичей. Зиму она проводит в земле, подобно колорадам.
Ее активность наблюдается в первых числах марта. Когда культура начинает отрастать, ирисовая муха выбирается из своего укрытия.
Когда бородатые ирисы выбрасывают цветоносы с юными бутончиками, насекомое выбирает «жертву», делает прокол и осуществляет яйцекладку.
С течением времени, из яиц вылупляются личинки вредителя. Они поедают вкусные ткани бутона и откладывают туда свой помет.
На фоне активности этого вредителя понижается цветение культуры.
Обратите внимание!
Корневищам растения муха вреда не причиняет.
Пару десятилетий назад проблемы ирисовой мухи не существовало. Но по причине потепления климата поголовье этого вредителя стало намного больше.
Неприятность заключается в том, что из бутончика личинки падают под куст, где проводят зимовку. Там же наступает их окукливание. С приходом весны, молодежь начинает атаковать ирисы. Если замкнутый круг не будет разорван, цветения ирисов бородатых можно не дождаться никогда.
Применение инсектицидов
Грядки обрабатываются любым универсальным инсектицидом.
Лучше всего от ирисовой мухи помогают следующие средства:
- Актара.
- Мосплан.
- Конфидор.
- БИ-58.
Средство разводится согласно инструкции и заправляется в распылитель.
Обратите внимание!
Первая обработка должна проводиться вначале марта, когда культура только начинает отрастать.
Обрабатывать нужно не только саму культуру, но и землю под ней. Пораженные личинками бутончики нужно уничтожить. Это поможет избежать развития нового поколения вредителей.
Применение народных средств
Методы борьбы с ирисовой мухой народными средствами также приносят результат. Опытные садоводы прибегают к опудриванию и опрыскиванию. Опудривание осуществляется с использованием известки, горчицы, черного перца, табачной пыли или золы.
Оптический опрыскиватель
Опрыскивание осуществляется при помощи:
- мыльного раствора;
- настоя из чистотела;
- настоя пижмы;
- настоя полыни;
- настоя алоэ;
- настоя лопуха.
Также можно использовать для опрыскивания любые другие горькие травы.
Мыльный раствор
Для приготовления средства нужно:
- смешать мыльный раствор с нашатырем или спиртом;
- заправить средство в распылитель;
- опрыскать культуру.
Нужно обработать как сам цветок, так и землю. Количество обработок — от 1 до 2.
Для изготовления препарата надо:
- заварить 1 ложечку травы 200 мл только что снятой с плиты воды;
- настоять 25-30 минут;
- остудить, отфильтровать.
Количество обработок — 1-2.
- всыпать в глубокую тару 2 ложки пижмы;
- заварить 180 мл только что снятой с плиты жидкости;
- настоять 45-55 минут;
- тщательно отфильтровать, разбавить водой при необходимости.
Количество обработок — 1-3.
Для изготовления препарата следует:
- смешать 1 ложечку полыни с 180 мл только что снятой с плиты жидкости;
- настоять 45-55 минут;
- охладить, отфильтровать.
Количество обработок от 1 до 3.
Для приготовления средства необходимо:
- смешать 1,5 ложечки сока с 100 мл холодной воды;
- заправить в распылитель;
- обработать культуру.
Количество процедур варьируется от 1 до 3.
Настой лопуха
Для изготовления препарата нужно:
- смешать 2 ложечки травы с 180 мл только что снятой с плиты жидкости;
- настоять 35-40 минут;
- охладить, отфильтровать.
Количество процедур — от 1 до 2.
Заключение
Это в разных Япониях и Израилях ирисами просто любуются и празднуют цветение. А ирисы по-русски - это борьба. Борьба с климатом, ирисовой мухой, муравьями, ботритисом и прочей гадостью. Ну кто бы сомневался:), вот сакура миндаль степной у нас растет запросто и что, кто-то любуется? Нет. Борьбы нету и разговаривать не о чем))). Другое дело ирисы. Хотя листва у них хороша и сама по себе, без цветочков грустно, это невыразимо прекрасный цветок и отказываться от него невыносимо. Самураи и садоводы поймут.
Часть 1. Борьба с климатом. Высокие бородатые самые-самые от Шрайнера, Блайза, Кеппела и ets. на моем затапливаемом участке в моем климате расти не будут - сгниют за зиму, а то, что осталось от корневища после зимы изойдется на сопли после разлива. Но охота же... та самая, что пуще неволи. Были тщательно отобраны 2 кандидата - Gypsy romance и Batik - это виды Gotta Garden не давали мне покоя. Был пройден замысловатый квест по поиску посадочного материала, средств на приобретение оного и потом долгое и небезуспешное выхаживание того, что стоило как посадочный материал, а по сути являлось мусором. Весной я думала, что все, баста, нет ирисов, а после выдвижения цветочных стрелок начался лет мухи. Мы с ирисами выжили, выстояли, выскреблись, отпрыскались и дождались цветения. Ага, пересорт. Мать твою ж так... Национальная садовая игра.
Посадочный материал. Вот с таким приходится иметь дело.
Посадка. Низ выскоблен, протравлен и подсушен. По сути - это шкурка от картошки, а не корневище ириса.
"Весенние сопли". Пальпируем корневище, все мягкое зачищаем.
Любуемся пересортом.
Часть 2. Борьба с ирисовой мухой. Acklandia servadeii - семейство цветочниц, ирисовая цветочница или муха. Биология вредителя подробно здесь - http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vkhet/2006_14/182_popo.pdf Короткий пересказ. Имаго (взрослое насекомое) питается на сортах гибридных бородатых ирисов. Из дикарей питается теми, кто участвовал в гибридизации - это пумила, афила и можете посмотреть сами - http://flower.onego.ru/other/iris/iris_ir.html
Муха не была замечена авторами на злаковидном, солелюбивом, сибирском и спуриа. Сама не наблюдала его на сибирском, спуриа, блудова и низком, который не пумила, а Iris humilis Georgi (= I. flasvissima Pallas). Питаются лепестками распустившихся бутонов, яйца откладывают внутрь бутонов. Самка садится головой вниз на поверхность бутона и яйцекладом делает надрез, может пилить покровы бутона в течение 10 минут. Если покровы очень прочные, может и бросить пилить, поискать другой сорт. Пуглива. В начале надрез незаметен, потом темнеет и края надреза рубцуются, становясь хорошо заметным. Чем крупнее бутон, тем больше яиц - до 5 штук. Личинки питаются бутонами ирисов, но не просто их кушают в свежем виде, а еще и сбраживают их, предпочитая бутоны с гнильцой, ибо сапрофитофаги. В начале-середине лета покидают бутоны, падают здесь же, где кушали, окукливаются и зимуют в корнях ириса. Вред от мухи может быть очень высок, 90-100 % бутонов повреждено личинками, даже если они и начинают раскрываться, то все равно тормозят, скукоживаются и гниют, повреждение цветов имаго я у себя не наблюдала. Меры борьбы. Я не успеваю вовремя обработать карликов, поэтому более-менее цветут только 3-4 летние куртины, где побольше стрелок с бутонами. Ирисы группы интермедиа обрабатывала Конфидором по листьям и корневищам, проливала землю (он системник, т.е. ирис впитал его и стал поганкой для мух и личинок) и Актарой по листьям. А чтоб не жрали!!! В работе (см. ссылку выше) предупреждают, что фосфороорганика не действует, пиретроиды незначительно снижают численность гадов, а неоникотиноиды - то, что доктор прописал. Причем Моспилан еще круче Конфидора. И важно - обрабатывать, когда стрелка только выходит из корневища. Я, конечно, обрабатывала много позже, но подтверждаю - дохли вредители, как есть дохли. Прямо на лету и в бутонах. Ну на лету-то я их из баллончика с пиретроидом пользовала от души, а трупы личинок находила в нераскрывшихся бутонах. Но было их не много, не успели все сожрать.
Ирисовая муха.
Надрез бутона для кладки яиц.
Знаете ли Вы? У славянских народов существуют такие названия ирисов, как «півник» («петушок» по-украински), «касатик» (листья похожи на косу), а также «перуника» (по имени старославянского бога Перуна).
Как бороться с вредителями ирисов
Главное условие здорового произрастания и отсутствия вредителей у ирисов – это соблюдение агротехнических правил и внимательное наблюдение за цветами во время вегетационного периода.
Корневой (луковый) клещ
Повреждает не только ирисы, но и многие другие луковичные растения. Этот вредитель имеет выпуклое, беловатое тельце и 8 конечностей, способен отложить 800 яиц за сезон. Для быстрого, интенсивного размножения корневому клещу необходима влажная (минимум 60%) и теплая среда. Обычно поражает растения, уже зараженные другими вредителями. Проникая в корневую систему, он обосновывается в трещинах корней или между чешуйками. Из-за этого корень загнивает, а листва желтеет. При заражении посадочного материала он засыхает.
Как метод борьбы используйте перекопку клумбы осенью, обязательно удаляйте еще не проросшие корневища и больные ирисы, соблюдайте сроки посадки. Желательно для этих цветов выбрать место рядом с морковной грядкой. Хранилище для луковиц нужно обеззаразить специальными серными шашками, а сами луковицы – просушить при температуре ~36 °С и пересыпать мелом (20 г на 1 кг). Перед посадкой также используйте для обработки луковиц средство против клещей.
В период вегетации обработка ирисов от этих вредителей предполагает опрыскивание раствором 0,1% "Рогора", 0,2% "Трихлорметафоса", 0,2-0,3% "Карбофоса" или полив 0,2% "Кельтаном", "Рогором" и "Хлорофосом". Допускается также полив грунта инсектицидами.
Луковые нематоды
Как и при борьбе с корневым клещом, необходимо обеззаразить хранилище и просушить луковицы. Для посадки подберите место недалеко от моркови. Использование перкальцита уничтожит яйца и личинки нематод. Допустим также полив аммиачной водой и обработка почвы карбамидом.
Важно! Не высаживайте ирис на одно и то же место в течение нескольких лет. Во время хранения влажность не должна превышать 70%.
Майский жук
Личинки майского жука живут в грунте несколько лет. Они грызут корневища ирисов. Лучше всего помогает механическое удаление хрущей при глубокой перекопке. А поскольку их можно найти в навозе, то перед удобрением почвы его стоит просеять и удалить все личинки. Для борьбы также используют светоловушки и внесение безводного аммиака.
Медведка имеет две пары крыльев, передние роющие лапы и сильные челюсти. Она подгрызает корни и стебли. Особенно опасна для бородатых ирисов.
Для защиты от медведки глубоко перекопайте почву, используйте ловушки.
Весной поместите на участок шифер, фанеру и т. п. Насекомое будет залезать под них, а вам нужно будет проверять такие ловушки и уничтожать вредителей. Или разместите небольшие навозные кучи, где медведки будут откладывать яйца, а вы сможете собрать насекомых.
Осенью выройте несколько полуметровых ям и наполните их навозом. Медведка устроится там на зиму. А как только настанут морозы, навоз следует выбросить из ям. Это приведет к гибели вредителя. Возможно использование водных ловушек. Для этого наполните банки водой, но не до конца, а с отступом в 10 см и заройте их в землю. Периодически заглядывайте в ловушки и уничтожайте попавших туда насекомых.
Зачастую вредит на влажных низменных почвах. В результате ее деятельности стебли обламываются, листва желтеет и увядает. Кроме этого, гусеницы совки способны повредить корневую систему, которая потом легко поражается болезнями. При поражении совкой на стеблях будут заметны входные отверстия на уровне земли.
Для уничтожения куколок глубоко вскопайте и периодически рыхлите почву. В начале периода вегетации проведите опрыскивание 10%-ным раствором "Карбофоса" и через неделю повторите процедуру.
Проволочником называют личинку жука-щелкуна. Она имеет желтый цвет и может находиться в почве на протяжении 3-4 лет. Этот вредитель прогрызает ходы в корнях, туда попадают бактерии, грибы, а со временем развиваются болезни ирисов, которые могут привести даже к гибели растения.
Такие сорняки, как пырей и осот, являются его основной пищей, соответственно, необходимо регулярно уделять внимание прополке и рыхлению почвы. Также проволочник отдает предпочтение кислому грунту, поэтому целесообразно вносить известь, золу, мел или доломитовую муку. А если внести аммиачную селитру или сульфат аммония, то это поможет сократить количество личинок.
Слизни
Повреждают не только ирисы, но и другие цветочные и овощные культуры. Прогрызают продолговатые дыры на листве, а иногда и цветках растений. Опасны еще и тем, что переносят бактериоз. Оставляют на листьях слизь серебристого цвета.
Установление ловушек из лопухов и мокрых тряпок поможет словить и уничтожить слизней. Вечером или утром, в сухую и теплую погоду разбросайте между ирисами гранулированный метальдегид или используйте табачную пыль и гашеную известь. Отпугнет их и посыпанная суперфосфатом почва вокруг растения. Профилактикой послужит удаление сорняков.
Это насекомое, селящееся на листьях, молодых побегах и бутонах, имеет черно-зеленый или бурый цвет. Питается соком растений, из-за чего побеги деформируются, а листва обесцвечивается и скручивается.
В качестве мер борьбы используют регулярные фосфорно-калийные подкормки и прополки. Если тля не успела размножиться, то ее убирают вручную, а при сильном заражении используют домашние и химические инсектициды, чередуя их через каждые 10 дней.
Важно! Лучшее средство,чем можно обработать ирисы весной от болезней,–это раствор марганцовки. Такая дезинфекция должна продлиться 20 минут.
Трипсы – невзрачные, мелкие, до 1 мм, насекомые. Бывают черного, серого, бурого цвета, а личинки – бледно-желтого, зеленого и серого. Они употребляют в пищу клеточный сок, в результате чего листья обесцвечиваются и деформируются, а поврежденное корневище покрывается бурыми пятнами. Обычно прячутся в бутонах и тычинках или листовых пазухах.
Для профилактики и борьбы перекапывайте почву, убирайте сорняки и поливайте ирисы в жаркую и сухую погоду. При многочисленном поражении трипсами обрабатывайте растения через каждые 7-10 дней фосфорорганическими растворами.
Основные болезни ирисов, их лечение
Ирисы более устойчивы, чем другие многолетники, но все равно поражаются и вирусными, и грибными, и бактериальными болезнетворными организмами. Далее рассмотрим основные болезни ирисов и способы борьбы с ними.
Альтернариоз
Это грибковый вирус, при котором на краях листовых пластин образуется налет черного цвета, а потом они засыхают и опадают. Зараженное растение следует убрать, ведь инфекция способна сохраняться в грунте. Используйте регулярное опрыскивание бордоской смесьюдо и после цветения(или ее аналогом) в качестве лекарства.
Аскохитоз
Аскохитоз, еще называемый грибной пятнистостью листьев, приводит к появлению водянистых коричневых отметин округлой формы, расположенных по краям. Если заболевание станет прогрессировать, то пораженная листва преждевременно засохнет. При лечении следует учитывать, что инфекция способна оставаться и в земле, и в растительных остатках. Для борьбы используйте препараты с медью, типа бордоской смеси или заменителей, до и после цветения.
Гетероспориоз,или листовая пятнистость, активизируется с середины июля и лучше всего себя чувствует при теплой и влажной погоде. Поражение начинается на крайних, стареющих листках. Появляются беловато-серые участки с водянистым краем, которые становятся все больше. Со временем засыхают все внешние листья, а инфекция поражает внутренние. Очень важно при таком заболевании регулярно удалять засохшие, стареющие листья и растительные остатки.
Также можете использовать фунгициды с медью и цинком.
Мозаика
Мозаику ирисов обычно переносит тля. Она проявляется некрупными полосами и светлыми пятнышками на листве. Поскольку еще не найдено эффективное средство борьбы с мозаикой, то следует приложить усилия к профилактическим действиям. Они включают: правильную агротехнику, борьбу с тлей и другими сосущими насекомыми с помощью химических препаратов, незамедлительное уничтожение больных экземпляров.
Пятнистости
Как превентивную меру против всех видов пятнистостей используют опрыскивание цветов 1%-ным раствором бордоской смеси.
Знаете ли Вы? Слово «ирис» с греческого переводится как «радуга», ведь цветок назван в честь древнегреческой богини Ириды, которая сходила на землю по радуге.
При такой болезни ирисов, как ржавчина, на листках появляются пустулы бурого цвета, вокруг которых отмирает ткань, и со временем листва засыхает, скручивается и отмирает. Стебли деформируются. Споры могут сохраняться в грунте и растительных остатках.
Также нужно соблюдать культурооборот (снова садить ирис на то же самое место через 3-4- года), дренировать почву, уничтожать все зараженные листья и обработать остальные раствором с серой (повторять через каждые 2 недели пока не пропадут симптомы болезни).
Мокрая гниль (бактериоз)
Мокрая или мягкая гниль–это бактериальное заболевание, которое можно распознать еще в начале весны, если обратить внимание на специфические бурые пятна на перезимовавших листьях. Они начинают буреть с концов и в итоге засыхают. Основания стеблей неприятно пахнут. Внутренняя часть пораженных корневищ выглядит как белая масса с гнилостным запахом.
Важно! Заболевание распространяется из-за высокой влажности и густоте посадок, подмерзанию корневищ и внесению свежего навоза. Недостаток кальция и фосфора, как и переизбыток азота, также являются стимуляторами бактериоза.
Пораженные ткани нужно удалить ножом, а срез обработать марганцовкой. Для размножения используйте только качественный материал. Пораженную листву удалите с участка и уничтожьте, а осенью соберите и удалите все остатки растений.
Появляется из-за двух видов грибов. Первый активируется при повышенной влажности и воздействует на концы листков и стебли. В конечном итоге листва загнивает и покрывается серым налетом. Второй приводит к сухой гнили корневищ.
Чтобы такая болезнь не поразила ваши ирисы, сажайте их на дренированном грунте, используйте здоровый материал, своевременно удаляйте поврежденные части и не забывайте осенью собрать и сжечь все остатки.
Сухая гниль (фузариоз)
Сухая гниль распространяется с корней, где, разрастаясь, закупоривает сосуды растения. Корневища сохнут. В период вегетации это имеет вид быстрого усыхания цветов и листьев. Погибшие растения нужно удалить с участка, а места их произрастания обработать хлорокисью меди. Здоровые ирисы опрыскайте фунгицидом.
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
92
раза уже
помогла
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ
Ирисы – популярные садовые цветы. Они отличаются необычайным разнообразием форм, окраски, размеров. К тому же некоторые виды ирисов, почти не требуют ухода после посадки, например ирис бородатый. Надо лишь выбрать для них правильное место и умеренно поливать, поскольку эти растения не любят затенения, а их корневища не переносят переувлажнения. Поэтому наилучшим местом для клумбы или грядки бородатых ирисов будет открытый ровный участок с супесчаной или легкой суглинистой почвой. Если этот участок расположен на некотором возвышении – еще лучше, уж там-то точно не будет скапливаться дождевая вода.
При размножении ирисов старое растение надо выкопать и разделить на посадочные единицы, то есть деленки, однолетние приросты на корне, каждый из которых уже сформировал свою корневую и листовую системы. У деленок укорачивают корни, подрезая их до длины 15-20 сантиметров. В сухую ясную погоду рекомендуется подсушить их на солнце для большей устойчивости к заболеваниям(при отсылке заказчику мы все деленки подсушиваем). Потом деленки следует посадить на заранее выбранное место.При посадке не забывайте, что ирисы очень плохо переносят заглубление верхней части корневища, поэтому или совсем немного (буквально на 1-2 сантиметра) присыпьте верхнюю часть землей, или, еще лучше, оставьте ее на поверхности. Расположите посадочную единицу в ямке так, чтобы ее листовая часть была с северной стороны, а корневая часть – с южной. При такой посадке верхняя часть корневища, где и сформируется цветоносный побег, будет хорошо освещена. Не допускайте чересчур близких посадок, оставляйте между деленками расстояние около 50-60 сантиметров, поскольку эти цветы быстро разрастаются. Размножать ирисы можно в течение всего периода вегетации, но большинство садоводов предпочитают делать это через 2-3 недели после цветения.Сразу после посадки обильно полейте ирисы, а потом поливайте только когда будут формироваться бутоны, во время цветения (особенно в сухую жаркую погоду) и примерно через месяц после цветения. Ирисы благоприятно отзываются на подкормку. Лучше всего сразу внести удобрения (перепревший навоз, золу) в посадочную ямку при рассаживании и тщательно перемешать с землей и перегноем. Можно также 2-3 раза за вегетационный период подкормить цветы комплексными удобрениями, в состав которых обязательно должен входить азот, фосфор и калий. Рекомендуется также сыпать на грядку с ирисами золу. Она не только служит источником полезных веществ, но и хорошо защищает растения от загнивания.Навоз вносить в малых количествах,т.к перенасыщения азота может вызвать загнивание корней.
Из болезней для группы бородатых ирисов особенно опасна бактериальная гниль (Pectobacterium carotovorum) корневищ, она активно развивается в теплые, влажные периоды лета. Возбудитель болезни - бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Веер листьев желтеет и падает; распадающееся корневище издает сильный, неприятный запах. Гниющие участки корневища следует вырезать и обработать срез крепким раствором марганцовки. Возбудитель гнили боится солнца и сухости (полезно корневища освободить с поверхности и с боков от почвы). Перед посадкой необходимо протравливание корневищ фундазолом. Переносчиком болезней являются насекомые: трипсы (гнездятся в пазухах листа, лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным) и гусеница бабочки совки, подгрызающая из-под земли листья, цветоносы. Рекомендуется профилактическая обработка почвы и растений фитоспорином.
Ирисоводам следует обратить внимание на вредителя - ирисовую муху. Если вовремя не уследить, Вы можете не увидеть распустившийся цветок. При повреждении ею, бутон усыхает, а при его разламывании видна гниль, среди которой ползают маленькие беленькие червячки - это вылупившиеся личинки ирисовой мухи.
МЕРЫ БОРЬБЫ
И рисовая муха внешне очень похожа на обыкновенную муху, и зимует в земле, как колорадский жук. Ранней весной, когда растения только начинают отрастать, ирисовая муха вылазит из земли и начинает свою активную деятельность. Как только ирисы бородатые выбросят цветоносы с едва оформившимися бутонами, ирисовая муха садится на бутон, прокалывает его и откладывает в него яйца. Спустя некоторое время из яиц вылупливаются маленькие личинки ирисовой мухи. Они питаются тканями бутона, откладывая туда свои экскременты. Пораженный бутон внутри загнивает, а сверху засыхает. Конечно же, такой бутон уже никогда не раскроется.
И рисовая муха снижает цветение ирисов бородатых, а самим корневищам никакого вреда не наносит. Раньше, 20 или 30 лет назад, ирисовой мухи было мало, и на нее практически никто не обращал внимание. С потеплением климата всех вредителей стало больше, и поголовье ирисовой мухи тоже заметно увеличилось, приходится дополнительно тратить свое время на борьбу с этим вредителем ирисов бородатых – ирисовой мухой.
Все пораженные ирисовой мухой бутоны необходимо собрать и сжечь – это уменьшит поголовье вылупившихся молодых особей ирисовой мухи.
Когда ирисы бородатые выбросят цветоносы, нужно сделать обработку грядок с ирисами каким-либо универсальным инсектицидом, например, АКТЕЛЛИК, ДЕЦИС или БИ-58. Опрыскивание надо проводить на самой ранней стадии появления бутонов. А еще лучше – сделать 2-3 обработки за сезон. Первая обработка – в конце марта, когда бутонов еще нет, и ирисовая муха только начинает вылазить из земли после зимней спячки.
ЛИЛЕЙНИКИ
Лилейник один из самых малотребовательных многолетников. Зимостоек, засухоустойчив, жизнестоек. Сохраняет декоративность с весны до глубокой осени. На одном месте может расти очень долго, образуя крупные, широкие кусты .
Лилейники мирятся с любой почвой - песчаной, глинистой, но значительно лучше развиваются на влажной, свежей, хорошо дренированной почве. Порадует лилейники добавление перепревшего навоза, листьев, компоста и другой органики. Лилейники положительно реагируют на мульчирование сосновой корой(у меня рядом сосновый лес). В дальнейшем она попадает в почву и делает её более рыхлой. В этом случае следует добавлять минеральные удобрения, особенно, азот (подсыпаю куриный помет).
Как и все многолетники, лилейники любят минеральные удобрения. Это не абсолютная необходимость, но на современных гибридах скажется благоприятно. Они имеют лучший внешний вид и их цветки более крупные и яркие.
Лилейники любят влажную, хорошо дренированную почву. Они выносят засуху, но лучше себя чувствуют, когда хорошо напоены. В наших условиях не выносят замокания в холодное время года. Особенно важно соблюдать режим полива во время цветения, тогда цветы будут максимально декоративны. Полив лучше производить в утренние часы или после 18 часов под корень
Из возможных угроз для лилейника самая опасная – гниль корневой шейки – и, если во время не принять мер, возможна гибель растения. Для этого нужно отрезать поврежденное место и обработать раствором марганцовки.
На зиму лилейники не укрываю. Существует множество рекомендаций по этому поводу. Я считаю, что у каждого цветовода своя практика. Первое время я прикрывала вечнозеленые сорта, видя, как они затруднено выходят из зимы, но потом поняла, что в нашем климате это естественный способ и я наоборот могу сделать хуже. В большенсте случаев растения пропадают не от вымерзания, а от вымокания. Был один год такой февраль, когда засветило солнышко, начал таять снег. Вокруг цветов стояло много воды. А потом ударили морозы. Вся земля заледенела. Много в тот год пропало растений. Да и к тому же укрытие нужно вовремя убрать весной, чтобы не было запреваний. Можно укрывать лилейники, которые посажены поздней осенью и еще не успели прижиться. В моем понимании, если лилейник не может жить без укрытия, значит он не подходит для нашего климата. Нужно подбирать сорта, которые хорошо приживаются в нашем регионе.
Разделение куста - самый распространенный метод размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени.
Семена лилейников используются селекционерами для выведения новых сортов. При семенном размножении материнские признаки теряются.
ПИОНЫ
Чтобы пионы многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно правильно выбрать место. Участок под пионы должен быть солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут.
Почвы для этих растений больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляют песок, на песчаных – 1,5 ведра глины. На кислых почвах добавляют 200-400 г извести. Для всех пионов непригодны сырые, заболоченные участки, а также участки с близким залеганием грунтовых вод. В таких условиях у пионов загнивают корни. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.
Готовят посадочную яму заранее, примерно за месяц. Ко времени посадки почва в яме должна уплотниться, тогда в дальнейшем она не просядет. Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и садовой земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата, 1 столовую ложку железного купороса и 1 литр древесной золы. Оставшийся объём заполняют садовой землей. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.
Сажать следует так, чтобы почки возобновления на 3-5 см были прикрыты почвой. Корни будут в нормальном положении, если оставленная часть стебля держится вертикально. Затем корни надо засыпать землёй, уплотняя почву между и под ними пальцами так, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Уплотнять почву нужно тщательно, но осторожно, чтобы не поломать корни и почки. После этого посадки нужно обильно полить водой и дать почве осесть. Затем насыпать холмик из оставшейся от посадки почвы высотой около 10 см для предохранения от выпирания корней и зимней защиты. В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1-2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 - 6.
Уход
В первый год развития молодых растений необходим нечастый, но обильный полив. Особенно важен полив весной и в начале лета, когда идёт быстрый рост кустов и формирование цветков, и в конце лета (июль - начало августа), когда формируются цветочные почки и почки возобновления.
Полив - поливают пионы не часто, но в засушливое лето не реже одного раза в неделю, расходуя 15-20 литров на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.
Рыхление почвы проводят для сохранения влаги и борьбы с сорняками. Около корней рыхлить следует на глубину не более 5-8 см, чтобы не поломать новые побеги. Обработку почвы следует начинать весной (как только позволит погода) и вести до тех пор, пока растут сорняки. Облегчает эту работу мульчирование посадок сосновой корой, скорлупой кедрового ореха и т. п . Мульча защищает растения от солнца, поддерживает прохладу в почве, сохраняет влажность, предупреждает эрозию.
Удобрения
При правильной посадке и агротехнике растения следует удобрять с третьего года жизни. Частота внесения удобрений определяется типом почвы. Пористые почвы теряют питательные вещества быстрее других; суглинистые и супесчаные требуют меньшего количества удобрений. Пионы потребляют большое количество азота и калия. С началом роста и развитием вегетативной массы увеличивается потребность в азоте. Когда побеги достигнут 8-10 см, следует дать азотную подкормку (мочевина, аммиачная селитра). Очень удобно в это время внести долгодействующие гранулированные удобрения, такие как Фестика (Кемира) цветочная или другие минеральные удобрения для цветущих, которые будут действовать в течение всего сезона.
В начале бутонизации нужно провести 2-ю подкормку комплексным удобрением (азофоска, нитрофоска, диаммофос) или органическим удобрением (коровяк - 1:10, птичий помет - 1:25). В это же время следует внести микроудобрения: бор в виде борной кислоты (щепотка на ведро воды) и марганец в виде марганцовокислого калия (раствор должен быть розоватого цвета).
После цветения дают 3-ю подкормку, фосфорно-калийную (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Минеральные удобрения равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Следует помнить, что избыток удобрений приносит больший вред, чем их недостаток. Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения (азофоска, нитрофоска и т.п.).
Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду. Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).
Уход в период цветения - в первые два года после посадки рекомендуется удалять появившиеся бутоны, чтобы не ослаблять развития растений. Важным агротехническим приёмом является удаление боковых бутонов с оставлением одного центрального бутона на стебле для получения крупных цветков. Обламывать бутоны следует осторожно, чтобы не повредить растение. При срезке пионов необходимо помнить, что рост почек возобновления осуществляется за счёт питательных веществ, вырабатываемых листьями. С куста срезают не более половины стеблей не длиннее 40 см. На стебле следует оставлять не менее двух-трёх листьев. Если куст лишается большей части листьев, он слабеет, почки возобновления мельчают, и на следующий год цветение ухудшается.
Укрытие на зиму - осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой - по 2-3 горсти на куст. Зимостойкость пионов хорошая. Укрытие взрослым растениям не требуется. Только новые посадки присыпают торфом слоем 10-12 см. Снимают укрытие ранней весной с началом пробуждения побегов
Размножение
Пионы можно размножать семенами и вегетативно - черенками, отводками и делением куста. Растения, выращенные из семян, зацветают на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.
В основном пионы размножают методом деления корневищ. Пионы делят в возрасте 5-7 лет, но можно делить с трёх-четырёхлетнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие - свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого - с середины августа до третьей декады сентября. Растение осторожно окапывают вокруг и снизу, не повреждая корней, с них удаляют землю. Листья с растения обрезают на высоте 10 см, удаляют подгнившие корни, старые корни подрезают под углом 45-60 градусов с внутренней стороны. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица - делёнка – часть корневища размером 10-15 см с 2-3 почками возобновления и несколькими придаточными корнями. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой корни укорачивают до 10-15 см. Делёнку дезинфицируют в течение получаса в растворе «Максима» или «Витароса», а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды) или корневина. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды). Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают.
В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.
Болезни пионов и меры борьбы с ними - во влажные годы большой ущерб пионам наносит серая гниль. Развитию болезни, особенно на корнях, способствуют тя¬жёлые почвы, повышенная кислотность, избыток азотных удобрений, загущенные посадки, укрытие на зиму навозом. Заболевание поражает молодые проростки, стебли, листья, бутоны.
Иногда пионы поражаются серой гнилью в начале вегетации - молодые побеги покрываются серым налетом и падают. Но наибольшее распространение серой гнили приходится на вторую половину лета. На листьях появляются коричневые пятна, листья скручиваются и засыхают. На стеблях у ос¬нования побегов тоже появляются светло-коричневые пятна. Для профилактики в начале роста кусты опрыскивают и поливают бордоской жидкостью (50 г на 10 л воды) или 0,6%-ным раствором хлорокиси меди (ХОМ, ОксиХОМ) выливая по 2-3 л раствора под взрослый куст. Пораженные стебли вместе с прилегающим грунтом немедленно удаляют и сжигают, а землю под кустом проливают раствором одного из вышеназванных препаратов. Для предупреждения ржавчины растения после цветения опрыскивают по листьям хлорокисью меди (60-70 г на 10 л), бордоской жидкостью (100 г на 10 л) или коллоидной серой (100 г на 10 л). Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.
Чтобы избежать развития болезней, пионам необходима циркуляция воздуха. Поэтому растения лучше сажать хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для дикорастущих пионов это не является необходимым условием. Ведь многие из них в естественных условиях растут в лесном поясе.
Вредители пионов - пионы подвержены нападению бронзовки-жука длиной 14-20 мм, золотисто-зелёного цвета, снизу медно-красного, имеющего на крыльях узкие белые поперечные линии и мелкие пятна. Жуки выедают бутоны, тычинки, пестики, объедают лепестки. Самки откладывают яйца в почву. Способ борьбы: ручной сбор и своевременное уничтожение жуков.
Мыши обгрызают корни и перегрызают стебли пионов. Меры борьбы: уничтожение сорняков на участках, под которыми грызуны могут находить защиту от неблагоприятных условий и врагов; использование отпугивающих препаратов (креолин, дёготь, «Пугач») или отравленных приманок.
Пионы не цветут:
- на легких песчаных или неокультуренных почвах;
- в условиях переувлажнения (происходит загнивание корней, и гибель бутонов от серой гнили);
- в тени (хорошо развиваются, но не цветут);
- при слишком мелкой или слишком глубокой посадке;
- при пересадке кустов без деления или использовании слишком крупных деленок. В этом случае рост идет за счет запасов в старых корнях и молодая корневая система не образуется;
- при культивировании без пересадки и деления дольше 7-8 лет (корневая система уходит глубоко в землю и подкормки не дают эффекта);
- при слишком частых пересадках и делении молодых кустов;
- при недостатке влаги в периоды формирования бутонов и закладки почек возобновления во второй половине лета. В эти периоды требуется обильный полив - свыше 10 л на куст;
- при избытке минеральных удобрений (активный вегетативный рост идет в ущерб образованию бутонов, снижается зимостойкость и сопротивляемость к заболеваниям);
- при неограниченной срезке цветов;
- при ранней срезке надземной части куста.